Pentru prima dată în istoria Chanel, prezentarea nu a fost încadrată de un set de tematici mărețe. În schimb, Virginie Viard a ridicat câteva linii curbe de insule albe simple care formau o pistă oglindită. „Nu-mi place să etichetez prezentările”, a spus ea într-un interviu. Iar acest sentiment l-a pus într-o colecție, care s-a îndepărtat sfidător de minimalismul propunerii sale pentru haute couture, dar cumva a funcționat. Cu alte cuvinte, Viard încearcă să își croiască un drum propriu prin istoria Chanel. A fost o demonstrație exuberantă pentru a ne arăta cine este acum la conducerea brandului.
„Am vrut să crez o colecție foarte simplă, foarte pură. Am vrut să creez o colecție romantică, dar fără a o înflori. Am vrut să redau emoții, dar fără niciun fel de artificiu”, a spus Viard. Prezentată în Grand Palais, colecția a fost stilata, plină de viață și nostalgică – poate din cauza coloanei sonore care îți amintește de filmele franțuzești din anii ’70. Pe mai multe piese vertimentare se putea observa imaginea unui cal dintr-o dantelă țesută cu o imagine repetată a unui Pegasus. Acest detaliu a fost inspirat dintr-o descoperire uimitoare făcută recent în arhivele Chanel și anume pasiunea lui Gabrielle „Coco” pentru cursele de cai. Culoarea roz purtată de Coco Chanel la cursele de cai s-a regăsit în colecție alături de un verde crud, fiind singurele culori dintr-o paletă riguroasă de alb și negru în afară de bijuteriile pe care italianul Fulco di Verdura i le-a creat lui Coco Chanel în anii 1930.
Toate drumurile duc spre Roma, iar pentru Viard, spre casă: spre Paris. Într-un sezon burghez, preluarea acestor inimitabile coduri de clasă mijlocie franceză a evocat multe dintre întorsăturile ciudate pe care Karl Lagerfeld le-a făcut pentru Chanel „Iubeste atât de mult brandul Chanel”, a spus ea, „această colecție nu poate fi decât începutul unei noi ere”. În această nouă epocă viardiană a casei, se pare că trebuie să ne așteptăm la lucruri neașteptate.
Alessandro Lucioni / Gorunway.com
